?

Log in

No account? Create an account

Категория: искусство

Надо было сейчас вспомнить примерную дату одной фотосъёмки. В Instagram указано, что она была 71 неделю назад. Вот как вычислить, какое именно было число тогда? Листать календарь и ставить крестики неудобно, поэтому я спросил у гугла. А гугло взяло и ответило:



Это на сайте timeanddate.com специальный калькулятор. Вводите нужную дату и можете добавить к ней или вычесть из неё желаемое количество лет, месяцев, недель или дней. Может кому пригодится ;-)

Зачем я искал дату в прошлом...Свернуть )

А вам никогда не приходилось что-то эдакое высчитывать?
promo q3d june 12, 2014 11:01 42
Buy for 300 tokens
Окончательно понял, что зачем нужна выдержка, диафрагма и ISO нужно написать как можно понятнее, простыми словами. Слишком много идёт вопросов от учеников и читателей, проще давать ссылкой. Выдержка Итак, выдержка. Это время, за которое свет падает на матрицу. Измеряется в секундах и долях…
Кого бы вы спросили какую камеру выбрать - опытного практикующего фотографа или матёрого технаря, тестирующего фотики пачками? Вот без шуток, это же разные специалисты, причём разные совсем, и часто отличаются как топ-блогер от топодрочера.


Без шуток. Разговор технаря с фотографом порой может взорвать мозг. Эти парни как из разных галактик - технарь притащит на чаепитие новую камеру и расскажет какой у неё распрекрасный динамический диапазон и какая резкая картинка получается, а фотограф осознанно выбьет полученную картинку в пересвет, накинет два ведра зерна на пост-продакше, словно снимал на чудовищным ISO, и ещё едко заметит что сейчас в тренде нерезкие снимки.

Технарь будет прыгать с кодаковской картой и мирами, чтобы доказывать на реальных примерах точность передачи оттенков, ругать неестественный скинтон и пенять на красный канал, фотограф же пожмёт плечами и скажет что его картинка устраивает от слова абсолютно, ещё тонировочку наложит, которая сделает скучный сероватый эталонный снимок летним, радостным и бодрящим не хуже доброго кофе.

Технарь похвалит в новой модели объектива уменьшение виньетирования и снижение хроматических аберраций, а фотохудожник с предыдущей моделью этого стекла в Фотошопе (которому уже 25 лет!) усилит виньетку в два раза, наложит сверху пятнистую текстуру и вообще светотеневой рисунок поменяет, потому что может и так видит.

Технарь скажет что на ISO 6400 начинается искажение цветов, теряются детали в текстуре, и это нерабочий режим у фотоаппарата, а фотограф снимет важный момент на ISO 102400 и вместе с теми шумами отправит результат в информагентство, чтобы карточка разошлась по всем новостным сайтам мира.

У меня в какой-то момент начало складываться уверенное впечатление, что “технарь” это личинка фотографа, фотограф лишь зародыш фотохудожника, а тот тень от художника обыкновенного, выплёскивающего память чем под руку попало прямо на физический носитель. И в тот момент, когда личинка технаря начинает раскукливаться в фотографа, она вдруг с удивлением обнаруживает, что система ценностей может начать здорово меняться.

Но самое интересное даже не это. Ещё есть фотоблогеры, и часто они и не фотографы, и не технари. Эти парни оказываются в самых красивых местах мира и делают отменные кадры, и подспудно заморачиваются на технике, ездят в блог-туры на заводы и в подвалы, фотографируют демонстрации и монстрации, снимают макро и пилятся на видео в Youtube. Инстаграмят со смартфонов и фетишируют на камеры с Wi-Fi.

Всё сложно, в общем, как обычно пишут на Вконтактике.

А я решил начать серию постов о том, какая камера лучше для блогера. Потихоньку собрал материал, кое-кого опросил лично, кое-за кем понаблюдал исподволь, надо уже и выводы сделать. В серии постов расскажу про последние зеркалки, беззеркалки и мыльницы, кое-что про ультразумы добавлю.

Как думаете, полезное дело? Может совет какой дадите или что-то учесть очень важно?
Эти портреты сняты на кардинально разные камеры - один на среднеформатный Pentax 645Z с 150-миллиметровым f/2.8, другой на двукропнутый Olympus OM-D E-M5 Mark II с 75-миллиметровым f/1.8 дающим ЭФР в 150 миллиметров. Никакой дополнительной обработки, кроме моего дефолтного профиля для чебешек в Lightroom.



В принципе, угадать тут вот совсем несложно, я не выравнивал параметры съёмки, как в прошлый раз, но EXIF всё же удалил и в нём нет откровений - снималось на открытой диафрагме, на минимальном для ситуации ISO, в светлой студии с доступным светом из окна. Один снимок сделан с надёжного крепкого штатива, потому что средний формат очень чувствителен к смазу, второй с рук, потому что у Olympus отличный стабилизатор. Под катом они же крупнее, но без полноразмера.
В разрешении повыше...Свернуть )
Внимание, вопрос: какие разительные отличия (я о технических, а не о позе или раскрытии глаз) есть на этих снимках, и есть ли они там вообще? Вопрос без подтекста - мне просто интересно что вы видите и чем кадры, для вас, отличаются.


UPD: Готовлю Обзор Olympus E-M1 Mark II, если есть вопросы - напишите в комментариях.

Вышел мой видео-обзор беззеркалки Olympus OM-D E-M1, как всегда четырёхминутный и лаконичный, о самом главном:



На основе этой камеры сейчас выстраиваю основную рабочую систему, буду снимать на неё репортаж, блогтуры, предметку, студийку, автомобили и коммерцию, в рамках задач, требующих нормальное разрешение исходника. Комплект для работы у меня сложился следующий:

  • Body Olympus OM-D E-M1 + батарейная ручка Olympus HLD-7 и четыре аккумулятора

  • Olympus M.ZUIKO Digital 17mm f/1.8 (эквивалент 35-го для общего плана, жанра)

  • Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm f/1.8 (эквивалент 150-го для крупных портретов)

  • Olympus 150mm f/2.0 ED (аналог 300-го светосильного, для крупных портретов, спорта, удалёнки)

  • Штатник (чаще снимаю с фиксами) 12-40 f/2.8 (аналог 24-80)

Плюс системная вспышка, кое-что из более тёмной оптики и 35-100 f/2, кое-что ещё. Почему такой выбор? В порядке приоритета для меня:

  1. Стабилизация с любой оптикой, включая сверхсветосильные фиксы

  2. Очень малые размеры и вес

  3. Удобный хват, удобные кнопки, кастомизируемость управления

  4. Большой электронный видоискатель

  5. 10 FPS, в том числе, в "рваном ритме"

  6. Шустрый автофокус (вполне в ТЗ моих задач)

  7. Wi-Fi и видео

  8. Цветопередача

  9. Достаточно низкие шумы на высоких ISO

  10. 16 мегапикселей без низкочастотного фильтра

Чаще всего с собой беру 17 и 75, они покрывают мои основные задачи и, вместе с ними, камера остаётся совершенно карманной и не требует отдельной сумки давая играть с ГРИП. На серьёзные съёмки камера идёт, помимо перечисленного, с батблоком, 12-40 и 35-100/2, либо даже 150/2. Это уже вполне себе набор тяжёлый, но помещающийся в слинг. В качестве резервной/второй камеры у меня будет старая-добрая OM-D E-M5.

В ближайшей перспективе хочу разобраться, стоит ли обратить внимание на сверхсветосильные фиксы, типа 42.5 f/1.2 или, даже, f/0.95 для игры с ГРИП. Есть среди моих читателей кто-нибудь, имевший дело с вот этим 25/0.95?
Несколько примеров фотографий Nikon D750 в полном разрешении "прямо из камеры" выложил на ЯД. Профили "пейзаж" и "портрет" в базе, без какой-либо обработки. Конечно, чтобы составить более полное впечатление, потребуется время и несколько съёмок, но пока кому-то может быть интересно поохотиться на пиксели.

nikon_d750_sample

Ссылки:

На зеркалках с портретниками давно всё чудесно, и для всех уважающих себя систем есть светосильные и сверхсветосильные линзы, с которыми можно снимать крупный портрет с шикарно размытым фоном. На беззеркалках ситуация несколько сложнее, но что-то с ЭФР 85-150 миллиметров найти можно. Под катом небольшой дайджест линз, интересных для портретной съёмки. Некоторые сам пробовал, другие ещё не успел, но планирую в будущем. Я больше всего люблю снимать именно портреты, и наличие "портретников", при выборе системы для себя, считаю важным.

teaser

Прежде всего, что такое "портретник", в моём понимании: это объектив, позволяющий эффектно отделить малой глубиной резкости модель от фона, обладающий хорошей светосилой. Эквивалентное Фокусное Расстояние (далее по тексту ЭФР, получаемое по формуле ФР*кроп) от 50 миллиметров, очень желательно больше, потому что 50 миллиметров я использую больше для ростовых портретов, реже для поясных, и почти никогда для молочных (по грудь) и крупных, потому что искажаются черты лица, получается не официальный, а интимный портрет, да и подходить нужно слишком близко. Крупные портреты я предпочитаю снимать на фокусном расстоянии от 100 до 200 миллиметров, иногда и больше. На зеркалках для этого есть объективы типа 70-200mm, 135mm, 200mm, в студии даже на 18-200 и 28-300 получается интересный результат, с закрытой диафрагмой. В каких-то ситуациях, для портретов подходят 50mm и 85mm со светосилой от f/1.8 и больше, но эти объективы, всё же, лучше для жанрового портрета (снимка не просто человека, человека в интерьере или за работой).

Неавтофокусные модели рассматривать не буду, это очень на любителя и вообще отдельная тема, при всех фокуспикингах и зумах.

Портретники для CanonСвернуть )

Портретники для FujfilmСвернуть )

Портретники для NikonСвернуть )

Портретники для Olympus и PanasonicСвернуть )

Портретники для SamsungСвернуть )

Портретники для SonyСвернуть )

Какая система, в итоге, лучше?Свернуть )

Другие мои посты по фототехнике:

Хотите что-то добавить или показать примеры, как вы снимали на описанные объективы? Не стесняйтесь написать в комментариях, ссылки не возбраняются ;-)
В Lightroom есть возможность изменить порядок фотографий в режиме Library. Это может быть полезно, когда вы составляете коллекцию не по дате, а по какому-то другому принципу - скажем, сначала группируете снимки места, а затем портреты присутствующих. В режиме Develop кадры будут следовать один за другим в том порядке, который установлен в Library.

Нужно это для того, чтобы обрабатывать фото более системно - сначала однотипные портреты, затем пейзажи, затем здания и т.д. - с целью и экономии времени на пакетную обработку, и для целей экспорта. Если при экспорте из Lightroom вы используете последовательную нумерацию (экспорт по маске с именем файла типа image_XXX.jpg), то снимки будут выведены на диск уже в необходимой последовательности и их не придётся заново пересортировывать.

Ручная сортировка делается простым способом Drag & Drop - хватаете один нужный кадр или несколько, и перетаскиваете их на новое место, как файлы в папке. Также, есть несколько других способов автоматической сортировки, все они сгруппированы в меню View/Sort в режиме Library:



Если вы используете флаги Pick/Reject или "звёздочки" рейтинга для выбора и отбраковки нужных кадров, то удобно отсортировать все фото за нужный период (день, несколько разных дней) по установленному статусу, чтобы затем удалить лишнее или работать только с кадрами, имеющими определённый рейтинг.

А теперь про один нюанс, о котором практически не нашёл упоминаний. Если вы используете Quick Collection в несколько проходов, для выбора и отбраковки кадров, а затем оттуда переносите всё в Smart Collection, то возможно возникновение ситуации, когда кадры в коллекции перепутались. Это происходит, когда вы пробегаете по отснятому, выбирая нужное кнопочкой "B" в QC, иногда откатываетесь обратно, или делаете это в несколько заходов - сначала "первый комплект фото", затем "дополнительные снимки". В Quick Collection снимки, в таком случае, отсортированы по мере вашего выбора. Мне они, например, после этого нужны сортированными по дате, чтобы после обработки скомпоновать репортаж.

Делается точно также - открыв нужную коллекцию (Quick Collection или Smart Collection) просто выбираете метод сортировки по дате. Кадры оказываются отсортированными нужным способом. Если вы случайно выбрали не тот тип сортировки, обратно можно откатиться при помощи Undo (Ctrl+Z/CMD+Z).

И последнее. Точно также, вы можете отсортировать снимки в Smart Collection по какому-то иному признаку. Скажем, по ISO, на котором снимали, или по модели объектива. Для этого в режиме Library открываете поле Metadata (в центре вверху) и выбираете кадры по определённому параметру.

Поля можно добавлять и убирать. Скажем, из одной коллекции без проблем можно отобрать кадры, снятые на Canon 1D X и объектив Canon EF 50mm f/1.2L USM при ISO 100 и диафрагме 1.6:



Затем, можно отобрать кадры, сделанные при ISO 2500:



Добавляете выбранное в Quick Collection или Smart Collection, изменяете параметры сортировки и выведенное также добавляете в коллекцию. Получается, что на выходе у вас в коллекции снимки, в заданном вами порядке, отобранные по нужным техническим критериям, а не по дате съёмке или имени файла:



Это удобно, например, чтобы пакетно изменить на нескольких десятках кадров параметры шумоподавления или резкости, цвета, либо экспортировать на диск снимки, снятые с различными параметрами, в разном качестве (фото снятые на высоких ISO в JPEG есть смысл переводить с меньшим сжатием, чтобы шум не превращался в кашу).

Столкнулся тут с неожиданным. Skype я пользуюсь не так часто, и обычно на iPad либо iPhone, поэтому десктопная версия под Windows 8 запускалась один раз после установки из маркета, только из любопытства. На днях питерский фотограф и ретушёр Дима Чурсин (zagranza - рекомендую френдить, несмотря на пока ещё пустой блог) предложил мне рассказать как он ретуширует портреты, в том числе, как не убивать при ретуши фактуру кожи. Он это делает быстро, качественно и просто.

Для такого урока удобнее был комп - в процессе обучения Дима передаёт экран собеседнику и показывает в своём Photoshop как что делать, сопровождая урок рассказом голосом. В обычном Skype показать экран несложно - во время беседы можно нажать плюсик внизу или кликом на человеке с которым беседуете правой кнопкой мыши "Демонстрация экрана". В Skype для Windows 8, который доступен для скачивания с маркета и вылезает по умолчанию при посещении Skype.com этого сделать нельзя, причём совсем - функцию показа экрана удалили накорню непонятно зачем.

как показать экран в новом скайпе собеседнику

В итоге, чтобы в Windows 8 показывать собеседнику экран в скайпе нужно скачать так называемую "десктопную версию". Она закопана в дебрях Skype.com - идём на главную страницу, заходим в Downloads, далее прокручиваем страницу вниз и там кликаем на Learn about Skype for Windows desktop. Появляется страница с зелёной кнопкой "Download Skype for Windows Desktop" и нажав на неё можно скачать старый-добрый удобный оконный мессенджер.

Вот такие пироги. Отдельным постом расскажу об уроках Димы. Его метод ретуши портретов навёл на массу мыслей. По принципу похож на мой, методом частотного разложения, но в некоторых аспектах он отличается и кое в чём быстрее. Плюс, он иначе добавляет фотографии объём, использует наложение каналов для этого и другие интересные фишки. Смело могу порекомендовать ;-)

Canon EOS M и большая оптика

На прошлых выходных моя замечательная подруга, отличный фотограф и преподаватель Даша Булавина позвала на урок студийной фотографии, поснимать бэкстейдж и посмотреть как всё происходит.  Я уже выкладывал несколько кадров из этой серии. В эти выходные тоже еду, смотреть как учат свадебных фотографов. Ещё несколько снимков:

Canon EOS M sample

Camera: Canon EOS M
Lens: EF 85mm f/1.2L II USM
Shutter: 1/125s
Aperture: f/1.4
ISO: 800
Flash: none


Canon EOS M sample

Camera: Canon EOS M
Lens: EF 85mm f/1.2L II USM
Shutter: 1/125s
Aperture: f/1.8
ISO: 400
Flash: none

Fujifilm X-Pro 1 sample

Camera: Fujifilm X-Pro 1
Lens: XF35mmF1.4 R
Shutter: 1/50s
Aperture: f/1.4
ISO: 1250
Flash: none

Последний кадр сделан не на EOS M, а фуджиком. На мой взгляд это удобная камера для съёмки репортажа - перенос фокусировки на отдельную кнопку, быстрая смена параметров, скорость серийной съёмки 6 кадров в секунду делают её весьма годной альтернативой большим репортёрским зеркалкам.

Свет и стиль: Дарья Булавина
Визажист: Яна Ефремова
Модели: Михаил Принц, Альба Заляй

Подписаться на этот блог




Новые обзоры в блоге</a>

Обзор AfterShohz Bluez 2 с костной проводимостью

Обзор Plantronics Voyager Legend

Обзор Canon 7D Mark II

Обзор PowerGorilla

Обзор PowerGorilla

Календарь записей

Март 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Теги

Подписаться на этот блог

RSS Atom
Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow